Подготовка основания под напольное покрытие из линолеума или поливинилхлоридных плиток  

Линолеум и плитки — очень пластичные материалы, спустя некое время после настилки они принимают форму основания, на которое наклеены.

Потому если основание не отличается прочностью, ровностью, не подготовлено подабающим образом (на его поверхности имеются рытвины, неровности либо песчинки), то линолеумное покрытие будет плохим, некрепким, на выступающих местах оно будет резвее испаряться, становиться матовым. Видите ли, долговечность линолеума зависит сначала от свойства работ по подготовке основания, которое должно быть совершенно ровненьким и гладким.

Настилать линолеум и приклеивать плитки можно фактически на хоть какое основание: бетонное, древесное, каменное, гипсовое, асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только лишь прекрасными, да и теплыми, линолеум рекомендуется настилать по древесно-стружечным либо древесно-волокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку.

Основание готовят заблаговременно, чтоб оно отлично просохло в естественных критериях. Цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона, керамзитобетона на маленьком гравии менее 15 мм марки 200) и цельный бетон стопроцентно затвердевают за 4-6 недель. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаную стяжку делают по бетонному, каменному, кирпичному основанию, чтоб сгладить его поверхность. В работе употребляют раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении (большие части) 1 : 2,5 либо 1 : 3. Отмеренные сухие материалы для раствора соединяют (либо употребляют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количество воды, чтоб готовый раствор имел консистенцию густого теста.
Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора, пыли, смачивают водой, непременно инспектируют геометрическую форму помещения (ровность углов и стенок). Даже опытнейшему специалисту не всегда удается уложить раствор и разровнять его «на глазок», другими словами без использования вспомогательных конструкций и оборудования. В большинстве случаев основание размечают с помощью маяков и укладывают марки — направляющие древесные рейки хоть какого сечения, которыми обозначают данный уровень пола, другими словами толщину наносимого раствора.
1-ый основной маяк помещают у стенки, а от него с помощью уровня и рейки на расстоянии 1,5—2 м один за одним устанавливают другие маяки. После установки угловых и промежных маяков меж ними укладывают направляющие рейки, в место меж которыми и будет улечся цементно-песчаный раствор. Сглаживают заподлицо раствор с помощью мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек .
Потом рейки (марки) убирают, а промежутки в стяжке заделывают этим же веществом. Уложенный и выровненный раствор обязан иметь совсем гладкую поверхность, без трещинок и раковин.

Для этого, спустя несколько часов после укладки, когда раствор уже малость схватится, его затирают большой теркой либо штукатурной лопаткой. В течение последующих 5 дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в денек. Делается это для того, чтоб стяжка была крепкой, на ее поверхности не образовалось трещинок, раствор не отслаивался и не крошился. В предстоящем стяжку выдерживают необходимое время до полного отвердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения.
Ровность, горизонтальность стяжки инспектируют длинноватой линейкой либо точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения (более 2 м). Допустимы маленькие просветы меж рейкой и основанием, их величина не должна превосходить 3 мм.
Большие недостатки стяжки сглаживают повторно цементным веществом с следующим разравниванием полутерком и заглаживанием. Маленькие недостатки исправляют шпателем подходящей ширины (древесным либо железным). Окончательную шлифовку основания проводят пемзой, наждачными брусками либо шлифовальной шкуркой.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит

Согласно правилам ведения линолеумных работ, линолеум можно наклеивать лишь на крепкие старенькые древесные основания. Если некие доски покрытия прогибаются, повреждены, то их перестилают. При всем этом непременно подкладывают под их новые лаги, но с наименьшими промежутками, чем было до этого, чтоб доски не прогибались. Новые доски придавливают как можно плотнее друг к другу, в щели и трещинкы старенькых досок забивают древесные рейки либо клинья. Отремонтированное дощатое покрытие поновой строгают. Узенькие щели и маленькие недостатки поверхности шпатлюют, после высыхания эти места шлифуют.
Если линолеум стелят на изношенный паркет, то за ранее инспектируют крепкость последнего. Если нужно, крепят слабо держащиеся элементы, потом пристругивают их, шпатлюют все трещинкы и после высыхания шлифуют.
После ремонта старенькых дощатых, паркетных полов либо устройства цементно-песчаной стяжки по бетонному либо кирпичному основанию полы покрывают древесно-волокнистыми плитами в один либо два слоя. Плинтусы перед этим отрывают.
По древесному настилу плиты приколачивают гвоздями с плоскими шляпками в шахматном порядке по всей поверхности: шаг вдоль кромки — 50-100 мм, в других местах — 100-150 мм. Шляпки гвоздиков утапливают в толщу листа. Швы зачищают, олифят, шпатлюют и шлифуют после высыхания.
К другим основаниям древесно-волокнистые плиты приклеивают вразбежку гладкой стороной ввысь на дисперсионный клей, на резиново-битумную и масляно-меловую мастики кладите листы шероховатой стороной ввысь. При наклеивании плит в два слоя для нижнего слоя берут мягенькие листы, для верхнего — полутвердые; при наклеивании в один слой выбирают полутвердые листы.
Плиты раскладывают на приготовленном основании, прирезают так, чтоб они ложились как можно плотнее друг к другу. По мере надобности нумеруют. Огромные по размеру листы могут скоробливаться, чтоб этого не вышло в процессе приклеивания, лучше заблаговременно пропилить их в нескольких местах. Приготовленные (раскроенные) плиты поднимают с пола, а основание грунтуют водянистой битумной грунтовкой для того, чтоб мастика как можно плотнее прилегала к основанию, крепкость линолеумного покрытия была высочайшей.
Грунтовку готовят на базе битума (марка БН-Ш либо БН-IV), разведенного бензином в соотношении 1 : 2 либо 1:3. Битум разогревают в крепкой посуде до температуры 160-180 С, охлаждают до температуры 80° С, потом равномерно, узкой струйкой вливают в него авто бензин и перемешивают до того времени, пока не получится однородная смесь.
Грунтовку наносят на незапятнанное и сухое основание узким слоем с помощью жесткой кисти, кропотливо разравнивают и дают подсохнуть в течение суток. Этой же грунтовкой смазывают древесноволокнистые плиты (листы первого слоя — с обеих сторон, листы второго слоя — только с внутренней стороны), чтоб они не впитывали в себя бензин из мастики.
Огрунтованное и высохшее основание плиты наклеивают на жаркую битумную мастику: ее наливают на основание и разравнивают шпателем до получения слоя шириной менее 2-3 мм. Поверх мастики укладывают огрунтованные листы в таком порядке, как они были прирезаны. Допустимый зазор меж кромками листов — 3-5 мм. Если основание производится двухслойным, то поверх первого слоя листов наносится очередной слой мастики и накладываются листы второго слоя.
Листы плотно придавливают к основанию с помощью груза — кирпичей, а лучше мешков с песком. Избытки мастики при всем этом выдавливаются на поверхность, их убирают до застывания мастики, а груз снимают через двое суток. Вероятные недостатки на поверхности плит исправляют шпатлеванием с следующей шлифовкой, зазоры меж плитами тоже шпатлюют, а выпуклости состругивают.

Инструменты для линолеумных работ

Для работы нужны последующие инструменты:

ножик со сменными серповидными лезвиями для раскроя и прирезки линолеума. Лезвия ножика должны быть отлично наточены, чтоб при раскрое они резали линолеум ровно, а не рвали;
большой и малый зубчатые шпатели, которыми наносят и разравнивают клеящие мастики на основании . Обычно они делаются из кровельной стали либо еще больше толстой стали, длина 150-200 мм, высота зубцов
1, 5 мм, расстояние меж ними
3 мм. Зубчатым шпателем разравнивают мастику, избытки ее сдвигаются при всем этом полотном шпателя. А на основании остается только та часть мастики, что прошла меж зубцами. Поначалу на основании остаются бороздки мастики, которые, растекаясь по поверхности, образуют ровненький слой шириной 1-1,5 мм;
железный шпатель используют для нанесения на основание и разравнивания тех мастик, которые не отличаются текучестью;
- ручной каток либо резиновый валик для прикатывания линолеума после его наклеивания;
древесный молоток с резиновым наконечником для припрессовывания поливинилхлоридных плиток в процессе их наклеивания. Обушок молотка обязан иметь размер более 50 х 50 мм;
железная либо древесная линейка применяется при раскрое линолеума, обрезке кромок. Удобнее иметь две линейки: длинноватую (2-3 м) и маленькую (1м). Ширина древесных линеек
50-100 мм, толщина 15-25 мм.

Мастики для наклеивания линолеума и плиток

Приобретая в магазине напольное покрытие, имеет смысл приобрести и подходящую мастику промышленного производства, стопроцентно готовую к применению.

Линолеум на тканой подоснове и поливинилхлоридные плитки приклеивают на прохладную мастику (типа «Биски»), представляющую собой раствор битума в уайт-спирите и скипидаре с наполнителями (цемент) и добавками (латекс).

Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове приклеивают к основанию с помощью клея, приготовленного на базе КМЦ, — «Бустилата».

Универсальными для наклеивания различного вида линолеума и плиток являются дисперсионные клеи — составы на базе дисперсии АК-215-23, 10-процентного аква раствора КМЦ, 10-процентного раствора сосновой канифоли в ксилоле с наполнителями в виде каолина и талька. Дисперсионные клеи идиентично крепко укрепляют линолеум к основанию из бетона, цементно-песча-ной стяжки и древесно-стружечных плит.

Безосновный и резиновый линолеумы приклеивают на кума-роно-нейритовых (дисперсионных) клеях, представляющих из себя смеси кумароновых смол и синтетического каучука в консистенции бензина и этилацетата с наполнителями и добавками.

Напольные покрытия, посреди которых выделим линолеум (натуральный и виниловый), ковролин (на джутовой, поливинилхлоридной либо полимерно-битумной базе) и листовую пробку, смонтировать с внедрением только 2-ух клеев, как в случае обоев, по воззрению монтажников компании “ЭКО СКАН”, не получится. Для натурального линолеума больше подходят клеи в виде аква дисперсии (Uzin-LE 2401 компании UZIN, Okamul L14 компании KIESEL, Super Sader Tac компании BOSTIK FINDLEY), а для винилового линолеума и ковролина – на базе из ПВХ (Uzin-KE 418, Okamul E9 и Sader flex тех же компаний). Для ковролина на джутовой подложке разработаны особые водные дисперсии с бактерицидно-фунгицидной добавкой Uzin-KE 2008 от UZIN и Okamul T6 plus от KIESEL. Есть и поболее дешевенькие марки этих клеев без добавок. Но сберегать не стоит, чтоб не пришлось потом перестилать покрытие из-за показавшейся плесени. Для ковролина и ковролиновой плитки на полимерно-битумной базе разработаны токопроводящие клеи Uzin-KE 2428L от UZIN, Klefa fix от BOSTIK FINDLEY с графитовым наполнителем, упрощающим заземление покрытия для исключения скопления на нем электростатического заряда. Для ковролиновой плитки рекомендуется состав Sader adhesif компании BOSTIK FINDLEY, допускающий неоднократную фиксацию снимаемого и укладываемого вновь модуля. Пробковое покрытие отлично клеится композициями на аква базе Uzin-6N 276 (UZIN), Okapren KK extra (KIESEL), K12 (PUFAS), созданными для пористых поверхностей. Для всех перечисленных покрытий можно использовать морозоустойчивые клеи на растворителе Maxiglue, Plastiglue NM компании BOSTIK FINDLEY либо полимерные клеи-компаунды Uzin-KR 430 компании UZIN, Okamul PU компании KIESEL, Tomsit R710 компании HENKEL, Colle 455 компании BOSTIK FINDLEY. Но они дороже аква раза в три.

При использовании хоть какого из клеев необходимо сходу после укладки покрытия на пол прокатать его пару раз валиком от центра к периферии – для удаления пузырьков воздуха, равномерного рассредотачивания слоя клея и выдавливания его излишков по бокам.

Глиняная плитка в большинстве случаев укладывается на цементную смесь, куда добавляют малость клея. Но для облицовки помещений с завышенной влажностью (ванная комната, предбанник сауны) и водонаполняемых емкостей (бассейн, купель) с фуррором употребляют водостойкие клеевые консистенции, к примеру неисчислимое количество марок Ceresit компании HENKEL либо марки Terra fix компании TERRACO, также эпоксидный клей-компаунд Epocolor от BOSTIK FINDLEY. Консистенции могут быть морозоустойчивыми, с температурой эксплуатации ниже -30°С. Для разведения консистенции заместо воды рекомендуются особые смеси, к примеру Terra bond A компании TERRACO. Клей-компаунд поставляется 6 разных цветов и с фуррором может быть применен в качестве затирки швов меж приклеенными плитками. Более дюжины клеев различных составов предлагает компания INDEX, а двухкомпонентный клей Elastocool AB держит плитку при морозе до -40°С и противоборствует трещинкам шириной до 2 мм.

Несколько нужных советов

По мере надобности склеивания деталей большой площади из однородного материала (напольные покрытия, облицовочные панели, обои) готовый клей удобнее приобрести в пластмассовой (канистра, ведро массой 8-15 кг) либо жестяной (банка массой 1-5 кг) таре, а в виде сухой консистенции – в картонном мешке массой 1-25 кг.

На случай ремонта идеальнее всего иметь под рукою картридж с универсальным монтажным клеем “водянистые гвозди” массой 400 г. Для повторяющегося подклеивания поверхностей 1-го материала (к примеру древесной породы) экономически целенаправлено приобрести тюбик специального клея массой 250 г.

Ни при каких обстоятельствах не третируйте операцией выдержки на воздухе для клея на растворителе, так как присутствие последнего в клеевом соединении приводит к образованию пористого шва, владеющего достаточно низкой прочностью.

Клей на аква базе чувствителен к замерзанию воды, потому должен наноситься при температуре не ниже 5°С. Верхний предел температуры для каждого клея собственный и указан в сопровождающей его аннотации. Самый обычный метод защиты шва от воды – расцветка после склеивания.

Для клея жаркого отверждения в качестве источника равномерного нагрева жарким воздухом с температурой до 80°С удобнее всего использовать фен. Отверждение при более высочайшей температуре можно создавать при помощи источника инфракрасных лучей.
Учтите, расход клея при монтаже всех материалов на базе древесной породы (ДСП, ДВП, МДФ), гипсокартона, резины, пенопласта, пористых стеновых панелей существенно выше, чем для жестких пластиков, включая базу ковролина и глиняную плитку.

Полезные советы

Чем тоньше линолеум, тем строже требования к поверхности, на которую его укладывают. Учтите: неровности плохо подготовленного основания будут не только бросаться в глаза, но и существенно ускорять износ покрытия. Помимо этого, основание обязательно должно быть сухим. Большинство напольных материалов (ПВХ-покрытия, натуральный линолеум и др.) не пропускают воду. Предельно допустимая влажность основания определяется показателем максимальной остаточной влажности. Он неодинаков для разных материалов, но обычно не превышает 4,5%.

Подготовленное основание необходимо тщательно очистить от мусора и пыли с помощью пылесоса. Новые рулоны линолеума раскатывают и дают им отлежаться, чтобы выветрился запах и материал немного разгладился. По поводу направления укладки покрытия существует целый ряд рекомендаций, но единых правил нет – все зависит от размеров помещения и рулонов, освещения, способа крепления полотен. К примеру, одноцветные или имеющие мраморный рисунок полосы укладывают по направлению света – так создается впечатление монолитности покрытия. Линолеум с рисунком располагают вдоль комнаты. Но не забудьте при покупке такого материала сделать запас по длине (10-20 см на каждый кусок) на подгонку рисунка.

После того как принято решение о способе укладки материала, приступают к его раскрою. Для этого лучше воспользоваться специальными ножницами со сменными лезвиями. Трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючковидные – для окончательной обрезки. При раскрое надо оставить небольшой запас (5-6 см) для прирезки линолеума к стенам. Прирезку к стене делают только после того, как основной раскрой материала завершен. Для того чтобы край получился ровный, используют особый инструмент, получивший название стенной разметчик.
Как определить влажность стяжки
Чтобы проверить влажность стяжки, положите на цемент салфетку, а на нее – полиэтиленовую пленку так, чтобы она перекрывала салфетку со всех сторон на 10-15 см. Приклейте скотчем края пленки к стяжке. Сверху положите что-нибудь тяжелое и оставьте часов на 15. Если через это время бумага останется сухой, значит, все в порядке, можно приступать к укладке линолеума. Если же бумага стала влажной, то с укладкой стоит подождать. Напомним, что время “созревания” стяжки – 25-30 суток. В последнее время для выравнивания полов используют самовыравнивающиеся смеси. Время их “созревания” – 6-8 часов.

Простейший вариант укладки линолеума – под плинтус. При закреплении покрытия клеем рекомендуется использовать специальные зубчатые шпатели. Например, для ПВХ-материалов в основном применяют шпатели с лезвием типа А2, обеспечивающим расход клея 250 г/кв. м. Для натурального линолеума оптимально лезвие типа В1 (расход клея 450 г/кв. м). Кроме того, расход клея зависит от его собственных свойств и особенностей напольного покрытия.

Клей для натурального линолеума – контактный. Это значит, что сразу после его нанесения можно накладывать на основание материал. Клеи для ПВХ-линолеума, как правило, требуют 5-10-минутного ожидания (“созревания”), и лишь после этого следует прикреплять покрытие. Когда линолеум полностью уложен, его необходимо или прокатать специальными тяжелыми валиками, или притереть к основанию с помощью пробковой доски. Делается это как для удаления пузырей, так и для улучшения равномерности приклеивания материала. Возникшие пузыри (вздутия) прокалывают и вновь полотно прикатывают или прижимают грузом на несколько (минимум двое) суток. Швы при необходимости сваривают (в зависимости от состава покрытия применяют способ холодной или горячей сварки).

Оклеивание стен обоями

Перед оклейкой стен обоями в помещении должны быть завершены все остальные отделочные работы, кроме окраски полов, установки наличников и окраски плинтусов.

Наклеивание обоев внахлестку

Наклеивают обои в направлении от окна в глубь помещения, чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к свету, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.
Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строго вертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ширине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают) строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно.
Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу, а перекрывают его на 3-5 см. Перед промазыванием этого полотна клеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно на примыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет оставленный припуск (полосу шириной 3-5 см), и получится чисто выведенный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае, когда он ровен, вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся избежать дефектов оклейки (морщины, трещины).
Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленном чистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1-2 см . Чтобы полотнища не скатывались в рулон, их необходимо либо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижать грузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессе их промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этого не происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом.

Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ровным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сторону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы они хорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазывают в первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, на заключительном этапе повторно промазывают кромки.
Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоев складывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в таком виде 6—8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталась клеящим составом. Помощнику полотнище подают сложенным втрое лицевой стороной вверх

Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем намного удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле, столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающему наверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет его полностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхней метке. Работающий внизу в это время придерживает нижний край полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы оно легло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенного полотна (с совмещением рисунка).
Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпками или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, от середины полотна к краям , следя за тем, чтобы не образовалось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочно приклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккуратно прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.

Выполнять операцию приглаживания нужно предельно внимательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполнена непрочными красителями, рисунок смазывается даже при самом бережном обращении. В этом случае приглаживание ведут через листы чистой и сухой бумаги.
Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеенному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз по кромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлест обоев швы практически не заметны.
Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с них перед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местах вырезают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то
причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступают следующим образом: сухое подготовленное полотно прикладывают к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, на изнаночной его стороне отмечают место расположения и размер розетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают отверстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.
Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы они закрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножницами, а острым ножом.

Наклеивание бордюра, фриза

Бордюр или фриз наклеивают на высохшие обои. Сначала полосы бордюра нарезают отрезками длиной 1-2 м, затем при помощи линейки и простого карандаша намечают линию приклеивания. Подготовленные полосы смазывают клеящим составом и наклеивают точно по метке встык, следя за тем, чтобы рисунок совмещался, затем приглаживают чистой тряпкой. Если они плохо приклеиваются, то их намазывают клеем еще раз, а все еще несмазанные клеем заготовки промазывают дважды и выдерживают в течение 5 минут для пропитывания клеем.

Наклеивание обоев впритык

Плотные обои на любой основе (в том числе тисненые, моющиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромки при этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острым ножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают более концентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного 4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут. Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучше наносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут, тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.
В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же, как и наклеивание тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требуют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать их можно только сухими и чистыми руками, а приглаживать — только сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).
Даже на щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы на поверхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Данный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.
Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (форточки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещении должна быть постоянной (не более 23-25′С). В местностях с сухим и жарким климатом помещение на время просушки обоев закрывают, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать постепенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появится складок и пузырей.

До начала ремонта

Для начала ремонта необходим поэтапный план, выражаясь на языке профи – технологическая карта ремонта.

Начинайте с самого незначительного, например выноса мебели, и заканчивайте уже элементами декора в готовой комнате (шторы, ковры, диванные подушки и т.п.) Старайтесь записать все предполагаемые работы. Напротив каждого этапа распишите все, что и в каком количестве потребуется купить для удачного завершения данного этапа.

После этого необходимо создать смету расходов. Заранее зная, в какую сумму обойдется запланированный Вами ремонт, и располагаете ли Вы необходимыми средствами. Ведь, ещё не начав ремонт, и зная, что Вы не укладываетесь в бюджет, можно внести некоторые корректировки в план.

Итак, с чего же начать составление сметы?
1. Оцените черновую работу (материалы для оштукатуривания, гипсокартон, шпаклевки и т.п.);
2. Прибавьте декоративную отделку помещения (обои, ламинат, освещение, подвесные потолки, элементы декора);
3. Не забывайте услуги профессионалов;
4. Новая мебель или бытовая техника.
На бумаге легче записать, чем все произвести на самом деле. К составлению сметы стоит подойти профессионально (возможно, стоит обратиться к специалистам). Помните, что хорошо продуманная и полная смета, поможет Вам сэкономить до 15% денежных средств.