Как правильно наклеить обои в сложных местах.

Во внутренний угол не следует пытаться наклеить цельную полосу обоев, так как угол может получиться неровным либо полотно возьмется складками. Для того, чтобы наклеить обои во внешний угол аккуратно необходимо отметить расстояние от последней приклеенной полосы до угла и прибавить 20 мм. Затем следует отрезать полосу соответствующей ширины и наклеить ее на стену и угол. Для того, чтобы бумага хорошо приклеилась к основанию угла по ней следует поводить несколько раз тупой стороной ножа. Если обои плотные – необходимо наклеить оставшийся кусок с небольшим напуском на прилегающую сторону использую отвес. Затем следует прорезать около угла полосы острым ножом по линейке. Благодаря таким действиям должен получиться идеально ровный и незаметный шов.

На внешний угол следует клеить полосу по ширине большую чем расстояние от угла до предыдущей полосы. Наклеенное полотно нужно загнуть в другую сторону. Если угол не прямой – оставшийся кусок можно приклеить внахлест по вертикальной разметке. Во избежание складок на обоях их можно слегка надрезать, выровнять, после чего края стоит закрепить с помощью клея.

Как клеить обои на потолок.
Клеить обои можно не только на стены, но и на потолок. Полосы на потолке следует размещать перпендикулярно окну. Перед началом поклейки следует отметить линию, которая будет считаться границей, обозначающей первую полосу обоев. Это можно сделать при помощи шнура натертого мела.

Отмеченное расстояние между стеной и границей не должно быть меньше ширины обоев на 3 см. Обойное полотно, смазанное клеем нужно прикладывать к потолку и выравнивать по обозначенной линии. Затем, с помощью специального шпателя, нужно выровнять и расправить складки и протереть приклеенное полотно плотной и чистой сухой тканью. Клеить обои на потолок одному человеку может оказаться довольно сложно, поэтому лучше воспользоваться дополнительной помощью специалиста.

Как подготовить стены к поклейке обоев

Клеить обои необходимо только на тщательно подготовленные стены. Для этого, стены нужно очистить от старого покрытия. Бумажные обои следует размягчить мыльным раствором с небольшим количеством клея. Перед нанесением такого раствора на плотные и водонепроницаемые обои их лучше порезать или поцарапать.
После того, как старые обои размякнут их можно легко удалить с помощью обычного металлического шпателя. Если с первого раза удалить полностью старые обои не удалось – необходимо полностью повторить процедуру. Сложные и плохо нподдающиеся очистке места следует просто прогладить горячим утюгом через мокрую ткань.

В двухслойных виниловых обоях имеется нижний слой. В таких случаях следует сделать горизонтальные надрезы и удалить верхний сой такого покрытия. Если нижний бумажный сой виниловых обоев прочно держится на стенах и не имеет повреждений – его можно использовать как основу для наклеивания новых обоев. Если же нижний слой держится непрочно – его необходимо удалить с помощью мыльного раствора.

Стены, окрашенные эмалью или масляной краской, перед наклейкой обоев следует зачистить наждачной бумагой, слабые участки лучше удалить.

Для эффективного снятия побелки или водоэмульсионной краски следует размочить стены мыльной водой и удалить покрытие с помощью шпателя. Тонкий слой побелки можно снять с помощью горячей воды, которую следует наносить на стены губкой.
Для устранения дефектов на оголенных стенах можно использовать специальную шпаклевку или гипсовую штукатурку.

Новые обои можно наклеивать только на подготовленные, ровные и чистые стены. Перед поклейкой тонких бумажных обоев на стены лучше наклеить специальную облицовочную бумагу. После окончания процесса подготовки стен, можно приступать к оклеиванию стен обоями.

Как правильно наносить затирку

Для начала, следует выложить горку затирки на поверхность плиток или зачерпывать раствор прямоугольным шпателем для нанесения на стены. Для более эффективного и тонкого распределения затирки между швами лучше использовать специальную затирочную терку для определенной поверхности (стены или пол), так как стальная гладилка может повредить кафель.

Держать терку следует под углом 30 градусов, а наносить затирку на поверхность плитки лучше по диагонали. Пройтись теркой по всей поверхности кафеля следует два или три раза, при этом нужно не просто покрывать швы раствором, а стараться как бы втереть его в междуплиточное пространство. Каждый миллиметр шва должен быть прочно заполнен затирочной смесью. Чем сильнее сопротивление – тем плотнее будет заполнен шов. Главной целью такой работы является полное заполнение всех пустот и уголков вокруг кафельной плитки, которые могли остаться после нанесения клеящей смеси. Возможно, что во время затирки жидкость будет уходить из раствора в пустоты и швы могут оказаться заполненными частицами цемента и песка.

Для того, чтобы избежать ошибок не следует обрабатывать затиркой все поверхности одновременно. Для начала лучше распределить затирку на небольшом участке поверхности (приблизительно 1 или 2 квадратных метров) для того, чтобы выяснить насколько быстро она может засохнуть. Таким образом, если затирка высыхает быстро – необходимо будет постоянно останавливаться для того, чтобы очистить кафель до полного высыхания смеси. Иногда можно нанести затирку сразу на 9 квадратных метров и только потом заниматься очисткой кафеля.

Для того, чтобы определить подходит ли цвет затирки к выложенной кафельной плитке, следует нанести небольшое количество вещества в самом незаметном месте и подождать до полного высыхания.

Затирка швов после укладке керамической плитки

По окончании работ по укладке керамической плитки следует незамедлительно приступать к затирке и обработке герметиком швов. Качественно выложенная затирка поможет скрыть некоторые видимые дефекты кладки, в то время как плохо нанесенная затирка может только испортить впечатление даже от безупречной работы.

Перед началом работ с затиркой следует убедиться в полном высыхании клея, на котором держится плитка и хорошо очистить все швы от загрязнений и пыли. Следует также удалить все оставшиеся между швами разделители. Ни в коем случае их нельзя оставлять между кафелем, так как это может не только испортить общий вид помещения, но и повлиять на герметичность и прочность швов.

При работе с глазурованной керамической плиткой можно не откладывать процесс затирки швов. Если же плитка неглазурованная, то ее необходимо сначала увлажнить по бокам, чтобы предотвратить сильное отсасывание влаги из затирки. Некоторые мастера используют для увлажнения плитки садовые опрыскиватели. Не зависимо от метода увлажнения, следует все-же избегать слишком большого количества влаги во швах плитки, так как затирка может растечься.

После того, как процесс подготовки завершен, можно приступать к самой затирке. Для этого следует поместить в специальную посуду необходимое количество затирки и смешать ее с водой. После первого смешивания раствор должен быть выдержан некоторое время при комнатной температуре, после чего раствор следует повторно тщательно перемешать. Наносить затирку на швы следует специальной затирочной теркой. С помощью такой терки можно максимально быстро, экономно и аккуратно нанести раствор.

После того, как все швы заполнились равномерным слоем затирки ее остатки необходимо удалить. Делается двумя этапами: сначала сухой теркой, затем влажной губкой. А уже после полного удаления остатков затирки с поверхности плитки можно приступать к процессу нанесения герметика.

Какие существуют затирочные материалы?

Бывает 2 вида затирочных материалов для керамической плитки: смеси на основе эпоксидной смолы и смеси на цементной основе.
При выборе затирки важно не перепутать ее с эластомерными уплотнителями, которые очень часто используются в строительстве. К таким средствам можно отнести силиконовый наполнитель, который используется для заполнения пустоты при укладке керамической плитки поверхность иного характера. Иногда такой наполнитель используется и для заполнения швов, но по возможности все же лучше будет отдать предпочтение специальным затиркам.

Затирки на цементной основе – сухая, порошкообразная смесь, которую нужно разводить водой или жидким латексом. Отличаются между собой такие затирки только добавками, которые входят в их состав. Современный рынок предлагает потребителям и уже разбавленные, готовые цементные затирки, но и стоить они будут намного дороже, чем сухие. Обычно они изготавливаются на основе цемента Портланд и делятся на 3 группы: смесь латекса с Портланд, сухой затвердитель и промышленный Портланд. Такие затирки наиболее часто используют для ремонта жилых помещений. Цементные затирки основе могут быть абсолютно разных цветов, что очень удобно при эстетическом оформлении ванной комнаты, туалета или кухни. В производстве более дорогих видов таких затирок используют специальное вещество, которое предотвращает появления в швах между плитами плесени и грибка.

В состав эпоксидной затирки входит эпоксидная смола и отвердители. С помощью такой затирки швы между кафелем становятся ударопрочными и устойчивыми к химическим веществам. Поскольку этот вид затирки более дорогой, кроме того, эпоксидная затирка не может проникнуть только в тонкие швы, ее наиболее часто используют в торговых и производственных помещениях.