Ремонт горизонтальных и вертикальных жалюзи

remont-jaluzy

Покупая жалюзи, мы врядли задумываемся о необходимости их ремонта в дальнейшем в случае выхода из строя.  Действительно многие считаю, что лучше купить новые, чем ремонтировать старые оконные жалюзи. Отчасти с этим можно согласиться, хотя иногда может потребоваться совсем немного времени, чтобы привести их в порядок.

Частые поломки

Поговорим об основных видах поломок, которые поддаются или не поддаются ремонту.

  • Порвался шнур для управления жалюзи. Часто такая поломка возникает в офисе, там, где регулировка жалюзи осуществляется постоянно. Обратите внимание, если шнур виден в области повреждения или разрыва, то достаточно будет привязать новый, чтобы выполнить ремонт.

zamena-shnura

Если разрыв шнура пришелся на внутреннюю часть механизма, то придется снимать и разбирать жалюзи. Замена шнура в таком случае осуществляется поэтапно: Для начала раскрываем коробку, демонтирует остатки шнура из жалюзи. Далее через специальные отверстия производим монтаж нового шнура. Чтобы не ошибиться с длинной нового шнура при покупке, замерьте длину и ширину жалюзи. Затем попросите совета у продавца для правильного выбора.

Желательно приобретать шнур в специальной мастерской, где производится ремонт жалюзи. В ином случае, обратитесь в магазин, который специализируется на тканях.

zamena-begunka

  • Замена бегунка или цепочки. Зачастую замена требуется в случае полного износа старых полос. Самостоятельно вы также можете прошить их или подрезать их в случае, если износ не так значителен. В иных случаях, когда ремонт самостоятельно выполнить не получается, лучше обратитесь к профессионалам своего дела. Она без проблем и в краткие сроки выполнят ремонт. Особенно это касается случаев, когда необходимо перебрать весь карниз или выполнить профессиональный ремонт или замену основных комплектующих металлических жалюзи.
  • Уменьшение жалюзи. Данная процедура может потребоваться в различных ситуациях. Например, вы переезжаете на новую квартиру и вам необходимо уменьшить жалюзи. Такую процедуру выполняют в мастерских. При этом вы должны дать четкие размеры, на которые вам необходимо укоротить жалюзи. Это связано с тем, что данная процедура подразумевает не только укорачивание некоторых участков жалюзи, но и их последующая обработка для дальнейшего использования. Хотя горизонтальные жалюзи укрощать проще, поскольку достаточно просто обрезать ненужные ламели.

Общие рекомендации и советы для ремонта

Ремонт вертикальных жалюзи на порядок проще, в том плане, что гораздо легче найти недорогие комплектующие и выполнить их замену. К примеру, в случае, когда верхние ламели стерлись, то лучше выполнить их полную замену. Это можно выполнить как своими руками, так и с помощью специалиста. Замена материала также является достаточно простой неисправность для ремонта вертикальных жалюзи. Главное, сосчитать количество креплений и купить под них нужные ламели.

В случае частичного повреждения вертикальных жалюзи, лучше приобретать весь комплект для их замены. Стоят они недорого, зато вы сможете выполнить ремонт без проблем. Перед заказом не забудьте измерить ламели по высоте, погрешность не должна быть больше нескольких мм.

remont-jaluzy-v

Замену комплектующих и ремонт деревянных жалюзи лучше выполнить за счет специалиста. Такие жалюзи достаточно дорогие, чтобы на них экономить. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то можете не волноваться по поводу гарантии, за самостоятельное снятие карниза для ремонта защитных жалюзи она не снимается.

Ремонт горизонтальных жалюзи

С горизонтальными жалюзи гораздо сложнее. Даже вызов и работа специалиста может обойтись дороже, чем покупка новых жалюзи. Не говоря уже о самостоятельных попытках заменить материал, на которые уйдет уйма времени. Жалюзи горизонтального типа целесообразно ремонтировать в случае их высокой стоимости. Обычно это касается ремонта деревянных жалюзи.

Стоимость и порядок ремонта жалюзи

Перечень основных услуг, которые выполнят специалисты, включают в себя:

  •  Замена бегунка
  •  Замена нижней и управляющей цепи
  •  Замена и укорачивание ламелей
  •  Замена и уменьшение карниза
  •  Замена отвеса и ткани, а также её уменьшение

Обратите внимание, что при вызове специалиста обычно приходят два человека, связанно это с тем, что выполнить ремонт одному довольно проблематично. Поэтому сделать ремонт своими руками самому возможно не удастся. Цена на ремонт жалюзи варьируется от услуг, региона, а также материала. Поэтому уточняйте её заранее.

Для правильной замены ламелей, дизайнеры рекомендуют делать замену сразу нескольких, а не одну надломленную ламель. Это необходимо для соблюдения одного тона цветов, которые со временем выгорают на солнце.

Более профессиональный ремонт стоит осуществлять только в случае, когда изделие действительно дорогостоящее. Тогда имеет смысл подождать комплектующие с завода производителя и вызвать специалиста для ремонта. В иных случаях, лучше взвесить все плюсы и минусы заранее, чтобы принять правильное решение.

Достоинства натяжных потолков, их виды и методы ремонта

Натяжные потолки являются специальной тканью или пленкой, которая натягивается на каркас, закрепляемый по периметру стен или на первоначальном потолке. Получаемая в результате потолочная плоскость имеет вид твердой поверхности, является идеально ровной и однородной. 

Преимущества потолков данного вида:

1. Возможность сделать любую поверхность идеально ровной и скрыть все недостатки потолка базового – стыки бетонных плит, неровности, подтеки и т.д. На поверхности можно закрепить светильники, вентиляцию и декоративные элементы, спрятать провода и лишние элементы;
2. Пригодность для помещений различных типов – квартир, салонов, офисов, кухонь и ванных комнат;
3. Легкость в уходе, такую поверхность можно мыть и она всегда будет чистой, и выглядеть как новая;
4. Обширная цветовая гамма, которая включает более 100 цветов и оттенков, можно комбинировать расцветки и фактуру полотна;
5. Не требуется дополнительный уход, что позволяет сэкономить силы, время и средства на проведение регулярных капитальных и косметических ремонтов, гарантия на полотно составляет около 10 лет;
6. Стойкость к воздействию воды и влажности, в случае потопа материал способен выдержать более 100 л воды на м2 и не протекает;
7. Возможность воплощения любых дизайнерских идей в виде нескольких уровней, арок, шатров, куполов и любых других конфигураций.

Натяжные потолки бывают 2-х разновидностей: тканевые и из пленки ПВХ. Пленочные материалы бывают с глянцевой структурой, с металлическим эффектом и перламутровые. Особой популярностью пользуется глянцевый. Волшебный эффект неба, усыпанного звездами, достигается путем применения систем подсветки из оптоволокон. Разнообразные комплектующие позволяют добиться разных эффектов, а особую изысканность такому потолку придают рассеиватели из хрусталя.

Поверхность натяжных потолков имеет свои слабые места. Она боится острых, режущих и колющих предметов – нож, зонт, вилка и другие острые вещи могут повредить материал. Еще один враг натяжных потолков – это низкие температуры, при падении температуры воздуха до нуля и ниже, поверхность кристаллизируется и может лопнуть. Тем не менее, технология предусматривает ремонт натяжного потолка, который зависит от типа повреждения. Однако ремонтировать его самостоятельно не стоит, а следует обратиться в компанию, которая занимается установкой и обслуживанием натяжных потолков. В зависимости от вида повреждения возможны такие варианты ремонта:

- заклеить повреждение скотчем или материалом, аналогичным поверхности. Специалисты выполнят операцию так, что латка на потолке будет абсолютно не заметна;
- если дырка довольно крупная, можно установить в нее какой – либо элемент декора – светильник, вытяжку, музыкальную колонку, наклейку и т.д.;
- заменить отрезок полотна или полностью все полотно.

Как отремонтировать подоконник?

remont-derevyannix-podokonik

Подоконник – незаменимая часть окна, которая служит не только как полочка для цветов, но и как декоративный инструмент интерьера дома. Часто случается, что подоконник необходимо отремонтировать или отреставрировать. Такое бывает, когда подоконник сильно поцарапан, прожжён, или же на нем появилась трещина, выбоина или даже бугорок.

Ремонт пластиковых подоконников

Почти все пластиковые подоконники покрыты декоративной плёнкой, которая имеет свойство царапаться, прожигаться и приходить в негодность любыми другими способами. В подобных случаях применяются наиболее распространенные способы реставрации и ремонта подоконников пвх:

remont-plastik-podokonik

  •  Существуют специальные накладки, сделанные из жёстких листов ПВХ. Такие накладки монтируются сверху, закрывая собой как верх, так и торец подоконника. При этом, вся работа не займет и нескольких часов. Все действия производятся быстро и без лишней грязи.
  • Следующий способ – это оклеивание подоконника само клеящимися  декоративными обоями. Перед тем как приступить к оклеиванию, необходимо, чтобы его поверхность была идеально гладкой, иначе все изъяны будут видны и через поверхность обоев. Для того, чтобы выровнять поверхность подоконника, необходимо его зачистить наждачной бумагой, либо зашпаклевать трещины и другие изъяны. Так же по желанию этот способ можно совместить с первым и обклеить обоями уже исправленный подоконник, для придания декоративного вида.

После проделанных работ, лучше всего защитить подоконник, нанеся на него слой прозрачного лака.

Ремонт деревянного подоконника

Деревянные подоконники, в отличие от пластиковых аналогов, очень редко покрыты плёнкой. Чаще всего они окрашены, либо покрыты лаком, ну и иногда оклеены самоклеящейся плёнкой (обоями). Эти могут быть испорчены разными способами, и что бы это исправить, можно воспользоваться следующими вариантами реставрации:

r-podokonikov

  1. Шпаклёвка – один из видов ремонта. Перед началом, необходимо очистить подоконник от внешнего покрытия, будь то краска лак или же что-нибудь другое. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги, или строительного фена. Затем уже на очищенную поверхность можно нанести небольшой слой раствора. Раствор, кстати, лучше всего делать не на воде, а на специальной грунтовке глубокого проникновения. После его высыхания, необходимо зачистить подоконник с высохшей шпаклёвкой, шкуркой из наждачной бумаги с мелким покрытием. Затем уже можно приступать к окрашиванию, оклеиванию, лакированию и прочим видам придания внешнего вида.
  2. Замазка по дереву – тоже один из видов ремонта подоконников. Этот вид подходит только тогда, когда трещина или выбоина имеет небольшие размеры. В этом случае нужно очистить поверхность подоконника, замазать изъян данной замазкой, немного зачистить, и закрасить или залакировать.
  3. Если же под подоконником от дождя образовалась дырка чем ее заделать? От неё можно избавиться с помощью клина. Тут, как всегда, нужно очистить поверхность. Затем, выбрать из уже имеющихся, или сделать самостоятельно клин, соответствующий размерам щели. Вбить его в щель, после чего, накрыть его плоской ровной доской и ударить по доске несколько раз молотком, но не очень сильно. Это нужно для того, чтобы клин и поверхность подоконника встали на один уровень. Ну и в конце нужно закрасить поверхность. Краску, кстати, лучше всего использовать масляные краски, или эмали, так как они являются влагоустойчивыми, не прихотливыми к перепаду температур.

Теперь вы знаете как отремонтировать деревянный подоконник. Ремонт бетонного подоконника выполняется по той-же технологии, принципиально ничем не отличается.

Ремонт подоконников с помощью специалиста

Так же ремонтные работы подоконников может выполнить и специалист. Ничего нового и необычного он не сделает, но возьмет за это круглую денежную сумму. Конечно, все зависит от сложности работ и региона проживания, но в среднем это от 500 до 2000—3000 рублей за ремонт одного подоконника.

Подготовка основания под напольное покрытие из линолеума или поливинилхлоридных плиток  

Линолеум и плитки — очень пластичные материалы, спустя некое время после настилки они принимают форму основания, на которое наклеены.

Потому если основание не отличается прочностью, ровностью, не подготовлено подабающим образом (на его поверхности имеются рытвины, неровности либо песчинки), то линолеумное покрытие будет плохим, некрепким, на выступающих местах оно будет резвее испаряться, становиться матовым. Видите ли, долговечность линолеума зависит сначала от свойства работ по подготовке основания, которое должно быть совершенно ровненьким и гладким.

Настилать линолеум и приклеивать плитки можно фактически на хоть какое основание: бетонное, древесное, каменное, гипсовое, асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только лишь прекрасными, да и теплыми, линолеум рекомендуется настилать по древесно-стружечным либо древесно-волокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку.

Основание готовят заблаговременно, чтоб оно отлично просохло в естественных критериях. Цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона, керамзитобетона на маленьком гравии менее 15 мм марки 200) и цельный бетон стопроцентно затвердевают за 4-6 недель. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаную стяжку делают по бетонному, каменному, кирпичному основанию, чтоб сгладить его поверхность. В работе употребляют раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении (большие части) 1 : 2,5 либо 1 : 3. Отмеренные сухие материалы для раствора соединяют (либо употребляют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количество воды, чтоб готовый раствор имел консистенцию густого теста.
Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора, пыли, смачивают водой, непременно инспектируют геометрическую форму помещения (ровность углов и стенок). Даже опытнейшему специалисту не всегда удается уложить раствор и разровнять его «на глазок», другими словами без использования вспомогательных конструкций и оборудования. В большинстве случаев основание размечают с помощью маяков и укладывают марки — направляющие древесные рейки хоть какого сечения, которыми обозначают данный уровень пола, другими словами толщину наносимого раствора.
1-ый основной маяк помещают у стенки, а от него с помощью уровня и рейки на расстоянии 1,5—2 м один за одним устанавливают другие маяки. После установки угловых и промежных маяков меж ними укладывают направляющие рейки, в место меж которыми и будет улечся цементно-песчаный раствор. Сглаживают заподлицо раствор с помощью мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек .
Потом рейки (марки) убирают, а промежутки в стяжке заделывают этим же веществом. Уложенный и выровненный раствор обязан иметь совсем гладкую поверхность, без трещинок и раковин.

Для этого, спустя несколько часов после укладки, когда раствор уже малость схватится, его затирают большой теркой либо штукатурной лопаткой. В течение последующих 5 дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в денек. Делается это для того, чтоб стяжка была крепкой, на ее поверхности не образовалось трещинок, раствор не отслаивался и не крошился. В предстоящем стяжку выдерживают необходимое время до полного отвердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения.
Ровность, горизонтальность стяжки инспектируют длинноватой линейкой либо точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения (более 2 м). Допустимы маленькие просветы меж рейкой и основанием, их величина не должна превосходить 3 мм.
Большие недостатки стяжки сглаживают повторно цементным веществом с следующим разравниванием полутерком и заглаживанием. Маленькие недостатки исправляют шпателем подходящей ширины (древесным либо железным). Окончательную шлифовку основания проводят пемзой, наждачными брусками либо шлифовальной шкуркой.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит

Согласно правилам ведения линолеумных работ, линолеум можно наклеивать лишь на крепкие старенькые древесные основания. Если некие доски покрытия прогибаются, повреждены, то их перестилают. При всем этом непременно подкладывают под их новые лаги, но с наименьшими промежутками, чем было до этого, чтоб доски не прогибались. Новые доски придавливают как можно плотнее друг к другу, в щели и трещинкы старенькых досок забивают древесные рейки либо клинья. Отремонтированное дощатое покрытие поновой строгают. Узенькие щели и маленькие недостатки поверхности шпатлюют, после высыхания эти места шлифуют.
Если линолеум стелят на изношенный паркет, то за ранее инспектируют крепкость последнего. Если нужно, крепят слабо держащиеся элементы, потом пристругивают их, шпатлюют все трещинкы и после высыхания шлифуют.
После ремонта старенькых дощатых, паркетных полов либо устройства цементно-песчаной стяжки по бетонному либо кирпичному основанию полы покрывают древесно-волокнистыми плитами в один либо два слоя. Плинтусы перед этим отрывают.
По древесному настилу плиты приколачивают гвоздями с плоскими шляпками в шахматном порядке по всей поверхности: шаг вдоль кромки — 50-100 мм, в других местах — 100-150 мм. Шляпки гвоздиков утапливают в толщу листа. Швы зачищают, олифят, шпатлюют и шлифуют после высыхания.
К другим основаниям древесно-волокнистые плиты приклеивают вразбежку гладкой стороной ввысь на дисперсионный клей, на резиново-битумную и масляно-меловую мастики кладите листы шероховатой стороной ввысь. При наклеивании плит в два слоя для нижнего слоя берут мягенькие листы, для верхнего — полутвердые; при наклеивании в один слой выбирают полутвердые листы.
Плиты раскладывают на приготовленном основании, прирезают так, чтоб они ложились как можно плотнее друг к другу. По мере надобности нумеруют. Огромные по размеру листы могут скоробливаться, чтоб этого не вышло в процессе приклеивания, лучше заблаговременно пропилить их в нескольких местах. Приготовленные (раскроенные) плиты поднимают с пола, а основание грунтуют водянистой битумной грунтовкой для того, чтоб мастика как можно плотнее прилегала к основанию, крепкость линолеумного покрытия была высочайшей.
Грунтовку готовят на базе битума (марка БН-Ш либо БН-IV), разведенного бензином в соотношении 1 : 2 либо 1:3. Битум разогревают в крепкой посуде до температуры 160-180 С, охлаждают до температуры 80° С, потом равномерно, узкой струйкой вливают в него авто бензин и перемешивают до того времени, пока не получится однородная смесь.
Грунтовку наносят на незапятнанное и сухое основание узким слоем с помощью жесткой кисти, кропотливо разравнивают и дают подсохнуть в течение суток. Этой же грунтовкой смазывают древесноволокнистые плиты (листы первого слоя — с обеих сторон, листы второго слоя — только с внутренней стороны), чтоб они не впитывали в себя бензин из мастики.
Огрунтованное и высохшее основание плиты наклеивают на жаркую битумную мастику: ее наливают на основание и разравнивают шпателем до получения слоя шириной менее 2-3 мм. Поверх мастики укладывают огрунтованные листы в таком порядке, как они были прирезаны. Допустимый зазор меж кромками листов — 3-5 мм. Если основание производится двухслойным, то поверх первого слоя листов наносится очередной слой мастики и накладываются листы второго слоя.
Листы плотно придавливают к основанию с помощью груза — кирпичей, а лучше мешков с песком. Избытки мастики при всем этом выдавливаются на поверхность, их убирают до застывания мастики, а груз снимают через двое суток. Вероятные недостатки на поверхности плит исправляют шпатлеванием с следующей шлифовкой, зазоры меж плитами тоже шпатлюют, а выпуклости состругивают.

Инструменты для линолеумных работ

Для работы нужны последующие инструменты:

ножик со сменными серповидными лезвиями для раскроя и прирезки линолеума. Лезвия ножика должны быть отлично наточены, чтоб при раскрое они резали линолеум ровно, а не рвали;
большой и малый зубчатые шпатели, которыми наносят и разравнивают клеящие мастики на основании . Обычно они делаются из кровельной стали либо еще больше толстой стали, длина 150-200 мм, высота зубцов
1, 5 мм, расстояние меж ними
3 мм. Зубчатым шпателем разравнивают мастику, избытки ее сдвигаются при всем этом полотном шпателя. А на основании остается только та часть мастики, что прошла меж зубцами. Поначалу на основании остаются бороздки мастики, которые, растекаясь по поверхности, образуют ровненький слой шириной 1-1,5 мм;
железный шпатель используют для нанесения на основание и разравнивания тех мастик, которые не отличаются текучестью;
- ручной каток либо резиновый валик для прикатывания линолеума после его наклеивания;
древесный молоток с резиновым наконечником для припрессовывания поливинилхлоридных плиток в процессе их наклеивания. Обушок молотка обязан иметь размер более 50 х 50 мм;
железная либо древесная линейка применяется при раскрое линолеума, обрезке кромок. Удобнее иметь две линейки: длинноватую (2-3 м) и маленькую (1м). Ширина древесных линеек
50-100 мм, толщина 15-25 мм.

Мастики для наклеивания линолеума и плиток

Приобретая в магазине напольное покрытие, имеет смысл приобрести и подходящую мастику промышленного производства, стопроцентно готовую к применению.

Линолеум на тканой подоснове и поливинилхлоридные плитки приклеивают на прохладную мастику (типа «Биски»), представляющую собой раствор битума в уайт-спирите и скипидаре с наполнителями (цемент) и добавками (латекс).

Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове приклеивают к основанию с помощью клея, приготовленного на базе КМЦ, — «Бустилата».

Универсальными для наклеивания различного вида линолеума и плиток являются дисперсионные клеи — составы на базе дисперсии АК-215-23, 10-процентного аква раствора КМЦ, 10-процентного раствора сосновой канифоли в ксилоле с наполнителями в виде каолина и талька. Дисперсионные клеи идиентично крепко укрепляют линолеум к основанию из бетона, цементно-песча-ной стяжки и древесно-стружечных плит.

Безосновный и резиновый линолеумы приклеивают на кума-роно-нейритовых (дисперсионных) клеях, представляющих из себя смеси кумароновых смол и синтетического каучука в консистенции бензина и этилацетата с наполнителями и добавками.

Напольные покрытия, посреди которых выделим линолеум (натуральный и виниловый), ковролин (на джутовой, поливинилхлоридной либо полимерно-битумной базе) и листовую пробку, смонтировать с внедрением только 2-ух клеев, как в случае обоев, по воззрению монтажников компании “ЭКО СКАН”, не получится. Для натурального линолеума больше подходят клеи в виде аква дисперсии (Uzin-LE 2401 компании UZIN, Okamul L14 компании KIESEL, Super Sader Tac компании BOSTIK FINDLEY), а для винилового линолеума и ковролина – на базе из ПВХ (Uzin-KE 418, Okamul E9 и Sader flex тех же компаний). Для ковролина на джутовой подложке разработаны особые водные дисперсии с бактерицидно-фунгицидной добавкой Uzin-KE 2008 от UZIN и Okamul T6 plus от KIESEL. Есть и поболее дешевенькие марки этих клеев без добавок. Но сберегать не стоит, чтоб не пришлось потом перестилать покрытие из-за показавшейся плесени. Для ковролина и ковролиновой плитки на полимерно-битумной базе разработаны токопроводящие клеи Uzin-KE 2428L от UZIN, Klefa fix от BOSTIK FINDLEY с графитовым наполнителем, упрощающим заземление покрытия для исключения скопления на нем электростатического заряда. Для ковролиновой плитки рекомендуется состав Sader adhesif компании BOSTIK FINDLEY, допускающий неоднократную фиксацию снимаемого и укладываемого вновь модуля. Пробковое покрытие отлично клеится композициями на аква базе Uzin-6N 276 (UZIN), Okapren KK extra (KIESEL), K12 (PUFAS), созданными для пористых поверхностей. Для всех перечисленных покрытий можно использовать морозоустойчивые клеи на растворителе Maxiglue, Plastiglue NM компании BOSTIK FINDLEY либо полимерные клеи-компаунды Uzin-KR 430 компании UZIN, Okamul PU компании KIESEL, Tomsit R710 компании HENKEL, Colle 455 компании BOSTIK FINDLEY. Но они дороже аква раза в три.

При использовании хоть какого из клеев необходимо сходу после укладки покрытия на пол прокатать его пару раз валиком от центра к периферии – для удаления пузырьков воздуха, равномерного рассредотачивания слоя клея и выдавливания его излишков по бокам.

Глиняная плитка в большинстве случаев укладывается на цементную смесь, куда добавляют малость клея. Но для облицовки помещений с завышенной влажностью (ванная комната, предбанник сауны) и водонаполняемых емкостей (бассейн, купель) с фуррором употребляют водостойкие клеевые консистенции, к примеру неисчислимое количество марок Ceresit компании HENKEL либо марки Terra fix компании TERRACO, также эпоксидный клей-компаунд Epocolor от BOSTIK FINDLEY. Консистенции могут быть морозоустойчивыми, с температурой эксплуатации ниже -30°С. Для разведения консистенции заместо воды рекомендуются особые смеси, к примеру Terra bond A компании TERRACO. Клей-компаунд поставляется 6 разных цветов и с фуррором может быть применен в качестве затирки швов меж приклеенными плитками. Более дюжины клеев различных составов предлагает компания INDEX, а двухкомпонентный клей Elastocool AB держит плитку при морозе до -40°С и противоборствует трещинкам шириной до 2 мм.

Несколько нужных советов

По мере надобности склеивания деталей большой площади из однородного материала (напольные покрытия, облицовочные панели, обои) готовый клей удобнее приобрести в пластмассовой (канистра, ведро массой 8-15 кг) либо жестяной (банка массой 1-5 кг) таре, а в виде сухой консистенции – в картонном мешке массой 1-25 кг.

На случай ремонта идеальнее всего иметь под рукою картридж с универсальным монтажным клеем “водянистые гвозди” массой 400 г. Для повторяющегося подклеивания поверхностей 1-го материала (к примеру древесной породы) экономически целенаправлено приобрести тюбик специального клея массой 250 г.

Ни при каких обстоятельствах не третируйте операцией выдержки на воздухе для клея на растворителе, так как присутствие последнего в клеевом соединении приводит к образованию пористого шва, владеющего достаточно низкой прочностью.

Клей на аква базе чувствителен к замерзанию воды, потому должен наноситься при температуре не ниже 5°С. Верхний предел температуры для каждого клея собственный и указан в сопровождающей его аннотации. Самый обычный метод защиты шва от воды – расцветка после склеивания.

Для клея жаркого отверждения в качестве источника равномерного нагрева жарким воздухом с температурой до 80°С удобнее всего использовать фен. Отверждение при более высочайшей температуре можно создавать при помощи источника инфракрасных лучей.
Учтите, расход клея при монтаже всех материалов на базе древесной породы (ДСП, ДВП, МДФ), гипсокартона, резины, пенопласта, пористых стеновых панелей существенно выше, чем для жестких пластиков, включая базу ковролина и глиняную плитку.